車板淫夢スレ

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2015年12月30日 (水) 15:42時点におけるLam (トーク | 投稿記録)による版
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車板淫夢スレとは2ちゃんねる車板にある自動車が好きなホモ達が盛り合うスレである。
バイク淫夢wikiはこ↑こ↓http://info.2ch.net/?curid=2753
現行スレ→スレタイ検索


過去ｽﾙﾙｪ一覧

初代：http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1341754638/
2：http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1363863253/
3：http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1377091833/
4：http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1383820914/
5：http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1391680343/
6：http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/car/1395169712/
7：http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/car/1398003802/
8：http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/car/1400285592/
9：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1402355677/
10：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1404571925/
11：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1406702255/
12：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1409146938/
13：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1411511769/
14：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1413649735/
15：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1415514403/
16：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1417274184/
17：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1419178553/
18：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1420437805/
19：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1422058712/
20：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1422848057/
21：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1423987207/
22：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/
23：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1427072553/
23(大嘘)：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1428417296/
24(大嘘)：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/
26：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/
27：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/
27(大嘘)：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1433225993/
29：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1434454113/
30：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1435795712/
31：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/
32：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/
33：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/
34：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1439894800/
35：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/
36：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1441791449/
37：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1442902321/
38：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1444107090/
39：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1444828097/
40：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1445890436/
41：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1446807295/
42：http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1447762103/
43：http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1448618527/
44：http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1449485692/
45：http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1450404062/
46：http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1451444648/
47：
48：
49：
50：


ホモスレの有名人一覧（Ver.1145148108931919）

・HND設計士兄貴

突如このスレに現れたFD2RとAP1(後期)を駆るホモ。
2台ともエンジンから再設計しワンオフで製作したフルチューン仕様で改造費用は2台で家1軒分とのこと。
ドア、ルーフ、ボンネット、トランクはドライカーボン製で、内装に隠されたアルミ目の字断面材を使用したダイヤゴナル無し12点ロールケージを装備。
FD2RとAP1の形をした「何か」であり事故車扱いなので買い取り価格は絶望的らしい。
FD2R：280ps/10,000rpm、23.5kgm/8,300rpm、1,400kg(総重量)
AP1：310ps/11,000rpm、23kgm/9,500rpm、1350kg(総重量)
これでも見た目は純正風であり、公認を取ってるのが草を誘う。
吸排気とECUをレース仕様にすると40kgmほどトルクが出るらしい。
頭おかしい…(褒め言葉)

非常に幅広く深い知識を有しており為になるが、長文なのでよくNGにぶっ込まれている。
聞いた事が3倍になって返って来るので困っているホモには非常に助けになる。
料理が趣味らしく、ピロシキやボルシチなどを作る家庭派。
コテハンは「ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw」
妻帯者なのでノンケ疑惑がある。
バイクも嗜むようだが、事故のため後遺症が残ってるらしい。

http://i.imgur.com/U5hBkuh.jpg
http://i.imgur.com/U5hBkuh.jpg

http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/488
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/521
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/577
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/580
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/677
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/682
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1436811155/758
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/161
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/172

・作曲家MR-S兄貴

作曲家引退を仄めかしつつ壊れかけのMR-Sを駆る兄貴。
一度は廃車確定かと思われたが、修理を決意し、専門業者を何社か経て修理は順調かに思われた。
しかし、最後の最後で宮城県仙台市のゲファッ！？○ンオートという修理業者のクズに当たってしまい、
MR-Sくんを壊されてしまいABSの誤作動などが起きてしまう。
業者を問い詰めるも「なんのこったよ」とあしらわれてしまい、逆に料金を請求されてしまう。
TYTディーラに持ち込むと「業者のミスだってハッキリわかんだね」となり、現在業者と係争中の模様。

・XK120兄貴(マローダー兄貴)

XK120を所有し「ホモコップにシートベルト装着義務違反で何回も止められる」とバイク板に現れた金持ちホモ(昭和44年3月31日以前に製造された車は、完全免除)
NSX-R'02やAUDI A8(6.2ℓ、W12気筒)など他にも所有してるらしい。
これもホモのくせに妻帯者で尻に敷かれている。
マローダーを購入しようとするも、嫁に怒られた上、関係各所に武器として思われてるらしく、輸入が難航しているらしい。
他のホモに「AMG G63 6×6やランクル、メガクルーザーじゃいかんのか？」と勧められるも、「防弾性と耐爆性がないからダメ」と一蹴。
いったい、何と戦って何に狙われてるんですかねぇ…(困惑)

HND設計士兄貴のホモ知恵袋

※例によって「長過ぎるッピ！」なので展開する時は要注意。
※わかりやすいように一部加筆や修正をわかる範囲でしました。

・剛性&セッティング

>>102 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/102
>>104 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/104
>>108 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/108
>>900 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/900

102：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/03/09(月) 14:26:41.27 ID:gLJKZkJU0

効果の高いウイングやスポイラーを付ける時は取り付け部分(トランクやルーフ)の強度や剛性を高めておかないと
拉げたり穴(意味深)が広がって脱落するんだからおもしれぇよな！(経験者は語る)
特に開口部の大きいワゴンやハッチバックはリアの剛性を高めないと効果が薄れるから注意が必要だけど、
FFの場合ある程度の撓みや捻れが必要だからちゃんとバランスさせてくれよなー。頼むよー。
FFはリアが重要だって、それ一番言われてるから。
あと、FFでもFRでも意外と忘れがちなのがリアのダウンフォースを増やしたらトーを緩くした方がいいゾ

104：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/03/09(月) 14:53:08.11 ID:gLJKZkJU0

>>103
プロとかでも方向性を定めるのに意外とやってるのがGT5や6、rFactorで同型車を使ったシミュレートだゾ
乗り心地とかまでは分からないけど、ハンドリングはわかるし、金と時間の節約になって便利でいいゾ～
ちなみに、リヤのトーを大きくとると安定はするけど旋回がしにくくなる(裏を返せば直進安定性が上がる)から、
標準でそうなってる場合はダウンフォースが足りてない分とバランスさせてるから、ダウンフォースを多くした場合はトーは少なくていいんだ上等だろ！
このようにすることで、トーセッティングだけでは全域に渡って直進安定性が上がってしまい低速での旋回性が犠牲になっていたのが、
ダウンフォースが高速でのみ効くことを活かして直進安定性を高速時のみに向上させつつ低速での旋回性も獲得出来るんだゾ
こういうのは闇雲に走って直感で分かるって弄るってよりも、理論をよく理解してから走ったり弄ると自分の求める挙動や乗り心地を手に入れられると思うんだよなぁ。

108 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/03/09(月) 15:24:43.23 ID:gLJKZkJU0

>>106
あと、世間一般では「脚は堅い方が速い(至言)」みたいに言われてるけど、あれは基本的にレーシングカー限定だゾ
一般の生産車はある程度バネレートもダンパーレートも低くてしなやかで乗り心地のいい脚の方が速いんだからおもしれぇよな！
本当に大事なのはサスストローク、伸びと縮みの速度、前後のレート差、サスやダンパーやスタビの剛性、車高を下げ過ぎないことだってそれ一番言われてるから。
タイムの向上だけじゃなく、自分好みの乗ってて楽しいｸﾙﾙｧに1から調教出来るから、難しいけど挑戦してみてどうぞ。
場合によってはFD2みたいに純正より乗り心地も良くなってタイムも上がるんだよなぁ…
あ、そうだ(唐突)
カタログだけ見てトーションビームはダメだとかマルチリンクだからいいとか言ってるスペック厨ほんとひで。死ね(直球)
サス形式より、そのｸﾙﾙｧのサスそのものの出来で善し悪しを決めて、どうぞ。
でもDC5のフロントサスのタラバガニはダメダメダメ(西田敏行)

900 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/06/01(月) 22:47:44.70 ID:IIV47eUA0

>>899
緊張(曲がり)すると、力(本来の倒れを抑える為に突っ張る目的)出ないからね。しょうがないね。
一度曲がったものは、その方向に曲がりやすいから剛性を発揮出来ないんだゾ
つまり、曲がったタワーバーだと横方向の力が加わっても弓なりに曲がるだけで全く耐えずに意味が無いって事だゾ
これは、ロールケージでも言える事で、剛性アップになると思ってるノンケは†悔い改めて†
本当にロールケージで剛性アップしようと思ったら直線的に組まなきゃならないから、ラリーカーのようにジャングルジムみたいになるゾ


・静音

>>137 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/137
137：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/03/09(月) 20:29:13.51 ID:gLJKZkJU0

>>136
多少重くなってもいいならデッドニングや、吸音材(ニードルフェルト)を詰め込めるだけ「つ、詰め込もうぜぇ」って感じで詰め込んだり、鉛シートやアスファルトシートをフロアに敷いて、どうぞ。
デッドニングキットはエーモンから出てるし、吸音材は安いフェルトでいいゾ
特に鉛シートやアスファルトシートを敷く時は！バルクヘッドやホイールハウスの上辺りを厚めにして設置するんだゾ
静音化は安いｸﾙﾙｧほど効果が高くて、ドアの開け閉めに欧州車のような重厚感が出ていいゾ～


・オイル

>>153 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/153
>>395 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/395
>>494 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/494
>>418 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/418
>>568 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/568
>>420 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/420
153：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/03/09(月) 22:31:59.63 ID:gLJKZkJU0

>>150
ウルトラGreen(ネイティヴ)もかなり低粘度だったけど、ウルトラNext(ネイティヴ)は更に低粘度だゾ
どっちも普通の0W－20より高くてウルトラGOLDより安いけど、PAOやエステルベースじゃなくてグループ3基油だゾ

Greenは0W-10とか言われてるけど、初代インサイトや設計の古いエンジンでも適用だったりするし、100℃動粘度は確か7cSt～8cStで0W-20とそこまで変わらないし、
規格外の理由はHTHS粘度が2.4cPで、SAE20の2.6cPを満たしてないってだけなんだよなぁ…
言い表すなら0W-16～20ってとこじゃないですかね…

でもってNextは結論から言えば大体0W-8～16くらいって言えるゾ
100℃動粘度が5.6cSt以下で、HTHS粘度が2.0cP前後だったと思うゾ
もちろん現在の規格では規格外で今度策定されるSAE16すら規格外ゾ

395 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/29(水) 17:00:36.71 ID:k6QUKXIH0

>>393
20と30で僅かながら違いはありますあります。
だけど、タイヤと同じで運転の仕方によって吹っ飛ぶ誤差の範囲で悲しいなぁ…
それなのに、なぜノンケ共はわざわざグリップの低い低燃費タイヤを履くのか私は理解に苦しむね(ﾍﾟﾁﾍﾟﾁ)

あ、そうだ！(唐突)
冬場は5w-30や0w-20でもいいけど、夏場は10w-30がいいゾ
0w-20は水のようにシャビシャビで、5w-30もワイドレンジだから高温時の粘度も少し10wより柔らかいゾ
レンジが広いと柔らかい方に引っ張られて粘度の変化が大きい傾向にあるんだゾ
油膜の厚さや強さ、粘度で潤滑を語る時代ではなくなったけど、未だに粘度が必要な部分はあるから仕方ないね♂

494 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/29(水) 23:30:10.89 ID:k6QUKXIH0

>>491
HNDはエンジン屋だけあって、純正オイルがかなり優秀な割にコスパいいゾ
他メーカーは名前を変えてるだけだけど、HNDは真剣に共同開発してるゾ(偏見)

418 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/11(月) 09:53:10.00 ID:Hyp973U20

>>417
5w-20のエンジンに対して5w-30…あ、いっすよ(快諾)
○w-20指定には大体、取説に○w-30も使える旨が書いてあるはずだし、グレードを1つ上げるくらいなら問題ないゾ
ただ、粘度が上がると負担も上がるからオイルポンプが弱ってる場合は注意が必要だゾ
それでもまあ、粘度を上げる事によるメリットの方が大きいから多少はね？
それと、関東以南であれば年中10wで大丈夫だってそれ一番言われてるから。

前にも書いたと思うけど低温時粘度と高温時粘度の指数の差が大きくなると高温時粘度が低温時粘度に引っ張られて
低下する傾向にある上に、添加剤で無理矢理高温時粘度を出してるから性能低下するのも早い傾向にあるんだゾ

568 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/13(水) 21:15:57.39 ID:vUSvXNTL0

>>534
HNDのエンジンオイルはVTECの機構に合わせて調合されてるから、なるべくだったらミッションオイルを含めて純正オイルを使って欲しいとこだゾ
少なくともYHやABのオイルよりは安くてずっと良いゾ(手前味噌)
確率は低いけど、社外オイルはエンジンを保護し切れなかったりVTECの作動不良を招くのでやめようね！

ディーラーに行かなくてもAmznでオイルを買って自分で交換すれば安い！セクシー！エロい！
ヘーキへーキ！簡単だから。パパパッと道具揃えて終わり！
フロアジャッキ(とウマ)！メガネレンチ！オイル受け！って感じでぇ…
他にもジョッキやフィルターレンチなんか用意すると良いけど、無くても良いゾ
初期投資が少し高いけど、まあ(満足感もあるしずっと使えるし)多少はね？
ミッションオイル交換は少し難易度上がるから、エンジンオイル交換に慣れるまでディーラーに任せても良いゾ
担当と仲良くなると割引額や買取額が上がるんだからおもしれぇよな！

420 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/25(月) 21:18:36.44 ID:sMUCMHTX0

>>417
長く保たせたいなら初回は1000kmくらいでE/GオイルやT/Mオイル、デフオイルを交換した方がいいゾ
ギアが噛み合うところはいくら工作精度が上がってもある程度鉄粉が出るって、それ一番言われてるから。
特にフィルターが無いT/Mやデフは寿命が全然変わってくるゾ


・タイヤ

>>807 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/807
>>730 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/730
>>578 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1448618527/578
807 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/03/20(金) 21:05:35.87 ID:seM+k+ny0

>>806
それは気のせいだゾ
全体的な傾向としては
ドライ：YH>DL>BS≧MI≧GY
ウエット：BS≧MI≧GY≧DL>YH
って感じですねぇ。
基本的に、YHは全体の剛性が柔らかかったりするのが特徴で、アドヒージョンによってグリップを得ているからウエットは弱いゾ
その点、F1のインターミディエイトタイヤで苦労したBSやDL、MI、GYはヒステリシスロスまで考慮してるからウエットとドライのグリップ、
ライフなんかの性能がバランスよく、全体の剛性が高めで丈夫に出来てるのが特徴だゾ
BSのタイヤはYHや他の国産より重いけど、カーカスやベルトを太いぜってものを使ってるからってのが、断面図を見るとよく見える見える…

730 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/15(金) 21:36:55.05 ID:+PgyyJiw0

>>725
良いタイヤ(RE11)履いてんねぇ！道理でねぇ！
非対称形状とステルスパタンとコンパウンドによる縦横方向のグリップ、ウエットとドライのグリップの高さやコントロール性がセクシー！エロい！
迫真のケース剛性とグリップ力からくるハンドリングの俊敏性と舵角の少なさ、ライントレース性や高速安定性の良さを見とけよ見とけよ～
静粛性と乗り心地はナオキです…

オーバースピードで突っ込んでもアンダーがある程度滑ったとこで滑りが止まるから無くなるとかウッソだろお前www

578 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/12/03(木) 22:35:45.85 ID:ug7bxG9i

>>533
どこのタイヤか知らないけど、ヒステリシスロス(転がり抵抗の9割)によるグリップ重視のタイヤってことは確かで、
やわらか構造で静粛性や乗り心地、ウエットグリップ重視ってハッキリわかんだね
最近だと構造やコンパウンドの進化でヒステリシスロスとアドヒージョンを上手くバランスさせた低抵抗で、
グリップのいいタイヤ(絶対的なグリップがあるとは言っていない)もあるゾ
素人目にも開発は難しいって分かるゾ
スタッドレスも難しくて氷には面積が必要だけど雪には溝が必要っていう難しさがあるゾ


・洗車

>>935 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425649411/935
>>256 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/256
>>262 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/262
>>18 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/18
>>20 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/20
>>9 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/9
>>843 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/843
>>846 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/846
>>852 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/852
935 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/03/22(日) 20:48:38.75 ID:+sSsCLBa0

>>934
高くても下地処理をきちんとやってくれる専門店がいいって、それ一番言われてるから。
オートバックスもｸﾙﾙｧ屋も営業とかバイトくんがロクに洗車や鉄粉除去をしないから仕上がりが微妙な上に傷が増えるゾ
逆に、下地処理(洗車→鉄粉除去→コンパウンド→洗車)がキチンと出来ればハイパーピカピカレインみたいなやつを使って自分で施行してもいいゾ
洗車は水と泡を使って浮かして流す感じで擦っちゃダメで、撫でるような感じでやるんだゾ
鉄粉除去も鉄粉除去粘土を乗せる感じで、間違ってもスライドさせると傷になるゾ
コンパウンドは手で掛けると、番手が複数あるから大変だけど、工具を使うとすっげぇ楽だゾ

256 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/26(日) 23:22:18.24 ID:aXW+fy8F0

>>254
自分は王道を征く
下洗い→洗車→鉄粉除去→洗車→コンパウンド→洗車→脱脂→コーティング→洗車後再コーティング(2週間後)
ですかね。
その後は週1の洗車と再コーティングを繰り返せばコーティングが長持ちする上に汚れがすぐ取れていいゾ～
コーティング剤はハイパーピカピカレインですね。

262 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/26(日) 23:41:25.66 ID:aXW+fy8F0

>>258
部屋の中や、外の水道からホース引っ張って行くぐらいの勢いでIKEA
ガラス系みたいな、この辺が硬化してコーティングするタイプのコーティング剤を拭き上げる時は、付属のクロスやセーム革を使うと一発でそれ自体も硬化して捨てる羽目になるので、
糸くずや紙くずの出ない使い捨ての柔らかいクロスを使うといいゾ
水を拭き上げたりする時は好きなのを使って、どうぞ。
でも、コーティングする時に、狭い隙間から水が垂れてきて邪魔になるので、キッチンペーパーや綿棒、コンプレッサーやブロワーを使ってしっかり水切りして、どうぞ。

18 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/18(月) 20:48:56.25 ID:CznvZll00

>>12
んにゃぴ、基本的にはﾊﾞｲｸﾞｯと変わらないですよね…
とりあえず、全体に水をブッかけてから、先にココアライオン(ホイールや足回り、下回り)。
シャンプーはバケツにシャンプーを入れて水の勢いで泡立てて、どうぞ。
それから、足回りとは別のスポンジやムートンで、擦らないように泡で撫でるようにして上から洗うんだよ。
おう、あくしろよ。

こ↑こ↓の章はお手軽洗車の人は読み飛ばして、どうぞ。
車体の表面には鉄粉が塗膜に刺さっていて、このままワックスやコーティング剤、コンパウンドをかけると
艶も「ｳーﾝ…」って感じだし、細かい傷も付くし、表面もザラつくゾ
鉄粉除去シャンプーを使ったら大体大丈夫だと思うけど、しっかり派のホモは水をたっぷり流しながら
鉄粉除去粘土を滑らせるようにして全体に掛けるんだゾ
そしたらもう1回シャンプーで全体を洗って、コンパウンド掛けする為にセームやマイクロファイバーで鈴木拭くゾ
コンパウンド掛けは普通は極細目か細目くらいでドアノブの傷でも十分だゾ
手作業だと、文字通り日が暮れるので、ダブルアクションのポリッシャーがあると便利ですねぇ！
掛け方は一方向に1パネルずつ上からだゾ
番手を換える場合はもう一度シャンプーで洗い流してどうぞ。
ガラスにコーティングしたい場合は、こ↑こ↓の工程で専用のクリーナーや研磨剤で古いコーティングや油を落とすゾ
コーティング剤の違いで艶がどうのこうの悩んでるんだったら、下地をしっかり作るべきだって、はっきりわかんだね。
下地が9割だって、それ一番言われてるから。
大変だけど1回やると1年くらいはヘーキへーキ！

(もう少し続くゾ)

20 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/18(月) 20:57:56.84 ID:CznvZll00

(続きです…)

コーティング剤は
大きく分けると昔ながらのWAX！簡易系！硬化系！ってのがあるんだけど…聞いてかない？
WAX：カルナバ系の艶はセクシー！エロい！(お手軽では)ないです。持ちは簡易系と硬化系の間くらいですね…
簡易系：簡単さがセクシー！エロい！(あまり持た)ないです。頻繁に掛け直す手間があるから(手軽なのか)これもうわかんねぇなぁ…
硬化系：持ちの良さと艶がセクシー！エロい！WAXよりは多少はお手軽だゾ　ただ、硬化系の中には付属の布を使うと布がガビガビになるのもあるから、
毛羽立ちしない柔らかい紙ウエスかマイクロファイバーを使って、どうぞ。

簡易系と硬化系にも種類があってぇ…
撥水系：水がタマ(意味深)になるアレだゾ　見ていて気持ちいいけど、ウォータースポットが出来やすいゾ　
超撥水というのは出来にくいみたいですね(出来ないとは言っていない)
親水系：スライムのようにベターっと流れていくゾ　親水と言いつつも弱撥水なんですがそれは…　ウォータースポットが出来にくいゾ(出来ないとは言っていない)
疎水系：撥水と疎水の間ですね…
大きく分けてこの3つですけど、学術的な分類とは大きく違った間違った分け方なので違和感ありますね…

個人的には撥水系で硬化系のハイパーピカピカレインを好んで使ってますけど、好きなの使って、どうぞ。

9 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/18(月) 19:55:22.69 ID:CznvZll00

>>7
とりあえずこの辺ですかね…

http://www.monotaro.com/p/0929/1415/
http://www.monotaro.com/p/8808/3256/
http://www.monotaro.com/g/00831111/

水垢や鉄粉を除去するとその後のコーティングなんかで傷が付きにくいし(付かないとは言っていない)艶も出、出ますよ…
申し訳ないが、WAX(ネイティヴ)入りは緩ケツなのでNG

50 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/18(月) 23:43:11.44 ID:CznvZll00

>>49
BSのタイヤワックスくんはそう言ってるだけでタイヤワックス(大嘘)なんだよなぁ…
はえ＾～すっごい多用途…って感じでぇ。
アーマーオールとかよりずっと良いゾ(ステマ)
樹脂の白化も防止できて白化したとこの黒艶も戻っていいゾ～これ
エンジンルームのプラカバーやゴム類にもオススメだゾ
エンジンルーム洗った後に施行してやると新車みたいだぁ…(直喩)

ゴムを侵す訳じゃないし大丈夫だと思うんですけど(名推理)

843 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/06/01(月) 17:44:14.58 ID:IIV47eUA0

>>812
(錆が相当深くまで進行してなければ問題)ないです。
洗車直後や雨の中に1時間くらい置いておくと表面が錆び始めるんだよなぁ…
そういう時でも普通にブレーキを掛けるだけで錆はキレイに落ちるからヘーキヘーキ！
むしろ、錆がいい判断材料になる例もありますあります！
ディスク面の半分より内側とか外側や、一部分だけ錆びが残ってるみたいな感じになってたら要注意の証だからよーく見とけよ？

846 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/06/01(月) 17:48:00.12 ID:IIV47eUA0

>>842
有機溶剤系はマズいですよ！
むしろ、電装系や吸気系を保護しつつ界面活性剤系のクリーナーで汚れを浮かせて、水洗いした方がいいゾ～
(その後は必要なとこに給脂やコーティングによる保護をしておけば問題)ないです。

852 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/06/01(月) 18:14:24.92 ID:IIV47eUA0

>>847
高圧洗浄でもしない限り、電装系と吸気を保護してホースの流水でじゃぶじゃぶ洗うくらいはヘーキヘーキ！
それくらいの耐性を保たせて設計しないと雨の日に走れないﾀﾞﾙﾙｫ？
ディーラーや中古車店では普通にやってるんだよなぁ…

>>848
ヒューズBOX！やバッテリー、吸気口なんかをビニール袋で覆って輪ゴムで止めたら上からどば～っと水を掛けるんや。
それからはカーシャンプーやクリーナーを掛けてからスポンジを突うずるっ込んでやると泡でズルズルして気持ちがいい。
後はしっかりすすいで、ビニール袋を取って見えるとこはパパパッと拭いてスロットルワイヤーなんかの必要なとこに給脂したり、
ゴムホースやエンジンカバーをBSタイヤワックスで拭いてやれば、ああ＾～たまらねぇぜ！
見えないところや手の届かないところは走行風やエンジンの熱で蒸発するから安心しろよな～。
(あと、洗車やエンジンルームの洗浄で台所用洗剤を使うホモが多いみたいだけど、あまりオススメはし)ないです。
しっかり残らずに流せるならいいけど、残りやすいのとムラになりやすいってのと、残ると台所用洗剤特有のNaClによって錆びやすいからだゾ



・雪道&スタッドレス

>>954 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1427072553/954
>>700 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/700
954 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/07(火) 22:13:05.58 ID:09CICVL00

>>953
(FRでもアクセルワークに気をつければ基本的には問題無いけど、FFや4駆みたいな安定性は)ないです。
それよりも、路面状況を見極める力をつけて、どうぞ。
一言に凍ケツ路面って言っても、水っぽいシャーベット状だったりガリガリの氷、水膜が張ってたり、
圧雪だったりブラックアイスバーンだったりと様々な表情があって、全く違う性質を見せるから見とけよ見とけよ～
中でも、一見濡れてたり乾燥路面に見えて一番滑りやすいブラックアイスバーンには気をつけるんだゾ
でも、ロードノイズに耳を傾ければ凍ってるか濡れてるか乾いてるかわかるから安心！
五感をフルに使って運転するといいゾ～

700 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/30(土) 11:44:39.08 ID:7s8/+fWT0

>>697
ただ、いいスタッドレスは履いておいて損は無いゾ
状況によっては5m以上停止距離に差が出るんだからおもしれぇよな！
夏タイヤなんて履いてたらぜってぇ助からねぇぜ？(一章不可避)
慣れない頃は20km/hくらいから誰もいないとこでフルブレーキのブレーキテストをして感覚を掴んでおくといいゾ
車間を多めに取って、早めのブレーキが肝心だって、はっきりわかんだね。
後は>>698兄貴の言う事を守ればヘーキヘーキ！

あ、そうだ。耳をよく澄ませてブラックアイスバーンには気を付けなされ気を付けなされ…


・未塗装樹脂

>>47 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1428417296/47
47 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/09(木) 23:49:01.64 ID:wwd6sDO70

>>46
バーナーで炙ったり、ブリヂストンのタイヤワックスとかワコーズのスーパーハードを使って復活させるんだよ郷太ァ！
特にブリヂストンのタイヤワックスはタイヤワックス以外にも使える万能品で樹脂にも優しく自然な艶が出て、保護までしてくれるから、アーマーオールより使いやすいゾ


・タイヤ交換&ジャッキアップ

>>138 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1428417296/138
138 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/11(土) 06:47:10.19 ID:hXloeI370

>>137
基本的に、取扱説明書を読めばやり方は書いてあるゾ
簡単に説明すると、
1、ジャッキアップの前にホイールナットを少し緩めておくゾ
2、パンタジャッキなんかで簡易的にジャッキアップする場合はフロントは前輪のすぐ後ろ、
リアは後輪のすぐ前に切り欠きが2つずつ付いてるから、それに合わせてジャッキをセットし、車体に当たるまで手で回したりシコシコするんだゾ
車体に当たったら棒を使ってクルクル！やシコシコして車体を持ち上げるゾ
フロアジャッキを使って本格的♂ジャッキアップをする場合、前述のジャッキアップポイントを使ってはいけない(戒め)
「太すぎるッピ！」って感じでフロアジャッキがｸﾙﾙｧの下にそのまま入らない場合は、
パンタなんかで前述のジャッキアップポイントを使って少し車体を持ち上げてから、
フロントはメンバー、リアはホーシングやメンバーなんかがポイントになってるから、そこにフロアジャッキを掛けるゾ
この時、フロアジャッキは車体の中心に車体の前後方向と水平に挿入するべきで、斜め掛けをしてはいけない(戒め)
もし、ジャッキアップポイントを間違えて、車体やオイルパンに掛けると、大変な事になるから見とけよ見とけよ～
ジャッキアップしたからと言って、車体の下に潜ってはいけない(戒め)
良い子はウマを掛けてから更にホイールなんかを置いてから潜ろうね！
3、タイヤをホイールを外したら、用意していたのに付け替えたりローテーションをするなりしてナットをカリ締めするゾ
この時はまだ、手で締まるとこまででいいゾ
4、2と逆の手順でジャッキを下げて車体を降ろしたら、いきなり規定のトルクで締めずにまずは⅓～½のトルクで対角線状に締めてからという感じで
2～3回に分けて対角線状に締めてイグゾオオオオオオオオ！！
5、20～30kmくらい走ったら、もう1回規定トルクで幸せな増締めをして終了


・中古車選びのポイント

>>379 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1428417296/379
>>380 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1428417296/380
>>410 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1428417296/410
379 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/15(水) 14:54:32.45 ID:rNixGYNa0

>>375
次の車検までとか、乗り潰すっていう用途や、直しながらずっと乗っていくとか、チューニング・カスタムベースやレストアベースならすっげぇお手頃でいいゾ～
基本的に後者や部品が無い年式のｸﾙﾙｧだと整備知識かK！、またはその両方が無いと難しいゾ
10万キロを超えると直す箇所が増えて来るから仕方ないね♂(レ)
ｸﾙﾙｧ選びのポイントとしては
１：修復歴の有無
有ると安くなるけど、アライメントや剛性に影響がかなり出るので、短期間で乗り潰す予定じゃなかったら手を出さないようにしようね！
日本だと結構な修理をしないと修復歴有りにならないって、それ一番言われてるから。
そういうｸﾙﾙｧは大きな事故を起こしてフレーム修正機に掛けられているんだけど、完璧には直ってないから結構わかるゾ
以下の場合は大きな事故を経験してるゾ
・(エンジンルームの対角線を測って、長さが等しく)ないです。
・サイドのジャッキアップポイントにデカいペンチで挟んで引っ張ったような跡がありますあります
・ドア周りのネジやボルトの周辺の塗装が剥がれてるんだよなぁ！
・塗装のムラがあるやん！(特にパール系は見つけやすいゾ)
・サブフレームや一部のパーツだけがすっごい新しい…
ただ、違う色への全塗装みたいに、事故歴無しで修復歴有りみたいになってるのも有るから、そういうのは狙い目だと思った(こなみ)
(ジュージューになるまでやるからな？)

380 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/15(水) 14:54:48.07 ID:rNixGYNa0

(続きいくよぉ…)
２：油脂類
とりあえずエンジンオイルのフィラーキャップを開けるんだよ。おう、あくしろよ。
でもって、キャラメルみたいなのがベットリ付いてたらそのｸﾙﾙｧは適切なオイル管理がされてなかったｸﾙﾙｧだってことだゾ
後は、ATFやCVTF、デフオイル、ブレーキフルードの交換履歴を見ればいいゾ
特にATFやCVTFを長期間交換してないのはヤバいゾ
３：エンジン
プラグやインテークを取って、燃焼室内やインマニやバルブを見てみるといいゾ
もし、指定燃料がレギュラーでカーボンが薄ら堆積してるんだったら正常だけど、GDIみたいにゴッソリ堆積してたらハイオク指定なのに
レギュラーを入れてたMUR並の池沼か、そのｸﾙﾙｧに異常があるってことだから対処出来なきゃ手を出すのはやめようね！
４：足回り
ブレーキローターの摩耗具合と下回りの錆具合を見とけよ見とけよー。
ゴム類の劣化具合も咥え入れろ～？
５：その他
室内が野獣並にくさいとか汚いのは管理がなってない証拠なので、最初から除外して、どうぞ。
これくらいだと思うんだけど、いざぁ…ｸﾙﾙｧ屋へ出かけるときは少しでも詳しい人と一緒にイクといいゾ

410 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/15(水) 22:31:37.26 ID:rNixGYNa0

>>382,384,385
フレーム修正機に掛けても完璧には直らないゾ
それにアライメントが調整しても揃わないって場合も多いゾ
剛性や強度も落ちてるんで、事故には気を付けてくれよなー。頼むよー。
走行中も停車中もステアリングセンターが出てないのはただ単にタイロッドを調整すればいいだけなんですがそれは…
停車中はステアリングセンターが出ていて、走行中にセンターが出てないのはホイールバランスやアライメント、ボディの歪みが原因だゾ


・エンジン

>>387 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/387
>>370 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/370
>>811 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/811
>>177 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/177
>>213 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/213
>>230 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1433225993/230
>>900 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1435795712/900
>>159 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/159
>>766 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1444828097/766
>>768 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1444828097/768
>>775 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1444828097/775
>>410 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1448618527/410
>>578 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/car/1448618527/578
387 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/29(水) 16:31:46.06 ID:k6QUKXIH0

>>384
あ、おい待てぇい！(江戸っ子)
たまに高回転を回さないと回らないエンジンになっちゃうんだゾ
迷信みたいに言われてるけど、ちゃんとした理由があるんだよなぁ…
ピストンは微小ながら首振り運動(ズンズン体操はNG)をしていて、
それは回転数によって周期が異なるゾ
狭い範囲の回転数で使ってると、同じ周期でしか首振りしないから波形に摩耗して、
その波形が抵抗になるって、それ一番言われてるから。
じゃけん、11000rpmまでキッチリ回しましょうね～(BNT)

370 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/10(日) 21:04:55.43 ID:Gqq5hGVQ0

>>367
初代アルトワークスF5Aターボとかオススメだゾ
9500rpmからのレッドゾーンや極太の中低速トルク、デザインがセクシー！エロい！
パパ(運輸省)に怒られて64ps規制の原因になったｸﾙﾙｧなんだよなぁ…
(ちなみに、最高回転数っていうのは最高出力発生回転数のことで、64PS/7500rpmの7500prmのことでそれ以上はただ回ってるだけでマップもなく意味は)ないです。
レッドゾーン開始回転数やレブリミットは「最高許容回転数」と言うゾ
チューンによっては150～160ps、10,000rpmは簡単だし、弄ってて面白いゾ
200psも余裕とかウッソだろお前www
>>369の言う通りトゥデイやビート、2stジムニーやK！じゃないけどシティターボもいいゾ～
チューニングは最高回転数をいかに上げるかってことだから、そこまでのチューニングをして初めて、その先のマップを用意する意味があるって、はっきりわかんだね。

811 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/16(土) 18:50:52.59 ID:Lzql4Nuc0

>>809
エンジンの暖機はアイドリングが落ち着いたらそれで良いゾ
それよりも問題なのはミッションやデフ、ベアリングなんかなんだよなぁ…
この辺は走らないと暖まらないって、それ一番言われてるから。
じゃけん、20km/hで1kmくらい走りましょうね～

あと、据え切りはパワステが壊れちゃ～うのでやめようね！
据え切りから指2本分ぐらい戻しても切れ角は変わらないし、パワステへの負担がかなり減るゾ

177 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/21(木) 22:04:55.65 ID:jyT5UTR/0

>>174
DC5は1速はほんの発進の時だけに使う方がショックが少ないゾ
あと、O2センサよりもLAFセンサの方が壊れやすいんだけど、それは大丈夫なんですかね？
出来れば同時に変えちゃってもよかったと思うゾ

シフトショックに関しては気のせいじゃ無いゾ
O2センサが適切な動作(と言っても濃いか薄いかしか測れないゾ　その為のLAFセンサ！)をしなくなるからエンジンを適切に制御できなくて、
回天差が大きくなる為にショックが大きくなってたって、はっきりわかんだね。

213 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/22(金) 17:50:45.53 ID:UGyv/elh0

>>195
そうだよ！
大体、1(1,500rpm)か2(2,000rpm)くらいですよね。
燃料消費率から言えば、2,500rpmくらいが一番低かった気がするゾ(うろ覚え)

230 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/06/04(木) 19:02:39.36 ID:pvxS9ZPx0

>>227
ノッキング防止目的じゃなくて、清浄目的であればWKSのF-1やYMLBのPEAクリーナーをぶち込んだ方が目的に合わせて量を調整出来るから経済的だゾ
基本的に最近のハイオクは防汚から清浄になったとは言え、含まれるPEAは100～200ppm程度だから汚れは防げても、
ホントに少しずつしか落ちないし、継続しないと意味が無いって、それ一番言われてるから。
それに比べ、PEAクリーナーやF1を上限を10,000ppm(それ以上は逆効果)として2,000～5,000ppmくらい添加すると2～3タンクでかなりキレイになるゾ
悪名高いM社やT社(初期)の直噴では効果抜群だゾ
特にインジェクタの汚れとCCD(燃焼室の汚れ)が取れるのが大きいけど、IVD(バルブの汚れ)まではｲﾔーｷﾂｲｯｽ
従来のポート噴射ではIVDも落ちるゾ
でも、吸気だけで排気バルブやポートまではｷﾂｲｯｽ！
汚れ落としを目的にするなら、こんな感じで定期的にやればいいゾ～
2,000ppm以上の高濃度で使った場合はオイルに汚れが多く溶け込むので早めに交換してやってくれよなー。頼むよー。
ほとんどの汚れは燃えたり排気に乗って出て行くけど、多少はね？

で、汚れを防ぐには毎回、給油量に合わせてタンクの中で200～500ppmになるように突ずるっ込んでやればいいゾ
※10,000ppm=1%

ケツ論から言えば、レギュラーを入れて清浄剤を入れた方がコスパがいいって、はっきりわかんだね。
(参考)PEAクリーナー：1,500円/200ml　給油量：1ℓ　濃度：500ppm(0.05%)
1ℓ×0.05%=0.5cc=3.75円
故にレギュラーの価格+約4円でハイオク以上の清浄性を得られるので、ハイオクとレギュラーの価格差が4円以上であればお得であると言える。
Q.E.D.


900 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw ：2015/07/13(月) 02:34:53.91 ID:5H3lpgza0

>>896
>>895兄貴の言いたい事はこれのことだゾ

http://www.mlit.go.jp/common/001062605.pdf
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/1848113/car/1374406/2804017/note.aspx
http://recharge.jp/blog/?p=18663
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/1686925/car/1252044/2898130/note.aspx

鉄粉問題は、カムが削れて鉄粉が出、出ますよ…→出ｽｷﾞｨ！→オイルフィルターがつっかえ！
→オイルが足りなくなるからリリーフバルブを開けて流しますね…→鉄粉も一緒に流れて摩耗が危険な領域へと突入する
という流れなんだけど、そもそもカムが削れる事自体おかしいよなぁ！

低圧縮比での良好な冷間始動を実現しするための排気弁二度開き機構(シェフラー製)の
カムフォロワ-カム間の潤滑が、想定以上に厳しくて想像以上にゴリゴリ削れちゃったんだと予想してるゾ。
SKY-D 2.2のカムフォロワは基本的にはローラフォロワで、弐撃決殺の一度目(メイン)を担当する部分だけはスライディングフォロワなんだよなぁ…

159 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/07/28(火) 20:47:53.07 ID:RNFGONl+0

>>156
4亀頭は燃焼完了までの時間が短く、各々の可動部品が軽く出来るから高回転まで回すことが出来る反面、
部品が多いから抵抗が多いのと、1亀頭500ccから遠くなるから効率やトルクが落ちるんだゾ
それに、高回転で馬力を絞り出すようなエンジンの場合、
昨今の排ガス規制や騒音規制に対応するのが難しくなって来たんだよなぁ…
それに比べて3亀頭は低速トルクを太らせやすく、抵抗も少なくて、燃費もいいから、
音震さえ克服出来れば時代に合ってるって、ハッキリわかんだね。
それに、ダウンサイジングターボやディーゼル、HVが流行ってるように、
街乗りをしたり高速で乗るにしても低速トルクがぶっとい方が使い勝手いいから多少はね？


766 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/10/24(土) 17:27:40.29 ID:6zI4c6ul0

>>765
外気温が高いと、E/Gやデフ、T/Mオイルの粘度が始めから低くて暖機終了までの時間が短いのと抵抗が減ること、
吸気温度は高いとある程度までは霧化の促進や空燃比(温度が高いと空気の密度が低くなる)関係で燃料消費量が減るんだゾ
ただし、高すぎるとノッキングやそれを抑制する為の燃料噴射、点火時期のリタードによって燃費は悪化するし、
吸気温が高いことによってトルクは減少する(燃やせる燃料が少なくなるということはそういうこと)から運転方法に:よっては燃費が悪くなることもありますあります！
逆に吸気温が低いとPowwweeerrr！！が出しやすいけど、低すぎると霧化しにくいから燃費悪化やトルク低下、意図しないリーンバーンやカーボン生成が起きて逆効果だったりして温める必要があるゾ
ターボ車でも外気温は4℃くらいが下限だからそれ以上低い場合は少し温めるといいゾ～
一般的には高出力E/Gは吸気を冷却し、高効率E/Gは温めるって思ってれば良いゾ

まあ、ガソリンの密度の変化は確かにあるけど、誤差程度だゾ
温度差10℃で体積増加率は0.135%だから、朝に給油して昼に使えば厳密には差が出るけど、レギュラーとハイオクの密度差4%に比べたら微粒子レベルもいいとこじゃないですかね？

真夏の炎天下での渋滞やサッーキットでもない限り、吸気口を延長してエキマニ付近から吸わせた方が燃費も燃焼安定性も排ガスもよくなってうん！美味しい！


766 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/10/24(土) 17:37:35.51 ID:6zI4c6ul0

あ、出力低下からのアクセル開度増加によってのポンピングロス低下もあったなぁ…(池沼)


775 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/10/24(土) 18:35:05.41 ID:6zI4c6ul0

>>769
カーボンって一口に言っても堆積する種類によっては意外と落ちないゾ
燃料が直接当たるピストントップはまだしも、焼き切れるほど温度が上がらないインマニやバルブは絶望的ですね
PEAもEGR配管まで効果はあっても、吸排気バルブやインマニまではｲﾔーｷﾂｲｯｽ！

ハイオクを使っても届かないし、エンジンコンディショナーやRECS、キャブクリみたいなのを使うのが一番だってはっきりわかんだね
ちなみに、ハイオクに清浄剤が入ってるのは知られていることだけど、レギュラーにも微粒子レベルで配合されてるから見とけよ見とけよ～

>>774
最近は直噴＋超リーンバーンは懲りてストイキでの運転にしたりして過剰なリーンバーンはやめたから安心！
でも、混合気形成にかける時間が短すぎてPMの発生が多かったり、バルブやEGR配管が汚れる！汚れる！
(ターボ＋直糞にしてもかなりのとこまでストイキ領域を拡がってないか？ってなってるから昔ほど酷いことにはなら)ないです。
ただ、軽量化やコスト削減で絶対的な剛性や強度、耐久性が落ちていることは確かだから、そういう意味ではダメみたいですね…

ﾇｯ！(補修部品廃盤)


410 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/12/02(水) 02:52:27.41 ID:P9nKfB5Y

>>375
空吹かしはヤメロォ！(建前)ヤメロォ！(本音)
(空吹かしはなんにもいいこと)ないです。
基本的にこういう機械類は負荷が掛かっている前提で設計してるから、逆に負担が大きいゾ
特にターボ車なんかは長めのアイドリングをしたり、始動直後は厳禁だゾ
冷間時のアイドリングなんかはA/Fが5付近までリッチになって、暖機が終わると12ぐらいまで落ち着くゾ
でもって、高負荷の場合NAだと11～12くらい、ターボなら7～11くらいで、低負荷だと13～16くらいの中の中でなるべく14.7にしようとするんだけど、
空吹かしの場合は一気に回転数が上がるから加速ポンプ作動やフィードバック制御が追いつかなくて、ガソリン冷却が必要な領域に達しても行われないことがあってエンジンを壊すことにつながるのでやめようね！
今のエンジンは空吹かしに対するリミッターがあったり、NAは暖機時とFカット時以外全域ストイキ制御してたりするけど、やっぱりエンジンにはよくないんだよなぁ…
ちなみに、経済燃費は16付近で、NAの場合の出力空燃比は12、ターボは10.5付近だゾ
回したからって負荷をかけてもカーボンは落ちないで、余計にガッチリ堆積するゾ

RA166Eは予選時はブーストを6barまで高めて空燃比10～14.7で1600ps出してたけど、本戦では4.4barまで抑え空燃比は12～14.7～16まで変化させて(ほとんどストイキ燃焼だが、
これを市販車のターボでやると溶ける)850～1060psを14,000rpmで発生させていたゾ
燃費は他のマシンより1レースで50ℓは良かったんだからおもしれぇよな！

エンジンは500rpmレブリミットを下げると寿命が4倍違うゾ
半導体で言う10℃違うと寿命が2倍違うみたいな感じで面白い…面白くない？


578 :ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/12/03(木) 22:35:45.85 ID:ug7bxG9i

>>533
あ、おい待てぇい！(江戸っ子)
前にも言ったけど、気温によって燃費は大きく変わるんだゾ
タイヤの差ももちろんあるけど、冷房と暖房の差もあるし、多少はね？
吸気温が低いとトルクが出やすく、燃料が気化しにくく燃費が悪くなる傾向にあり、吸気温が高いとこの逆だゾ
まあ、吸気温度も高すぎたり燃焼圧力が高すぎるとノッキングが出たりして厄介だから、点火時期を変えたり燃料噴射を変えたり設計段階で圧縮比を下げたりするゾ
最近はバルブの遅閉じ早閉じが普及して圧縮比と膨張比がイコールじゃないから圧縮比という値がほとんど意味を為してなくてｶﾅｼｲ…ｶﾅｼｲ…

レギュラー指定のエンジンでは自着火しないように点火前に300℃～350℃、ハイオク指定では～400℃程度、
ジーゼルは200℃になるように設計するけど、これは大気圧下での自着火温度(ガソリン：480～550℃ 軽油：330～350)と違うからだゾ

http://i.imgur.com/XwMYPT8.png
これに、インテークや吸気バルブは高くても100℃前後、燃焼室壁面やピストン頭部は300℃以下にして燃焼室に混合気が入って吸気が終了した時点で120℃以下ってのが
目標の温度なんだけど、あまりにも吸気温が低くてガソリンの沸点である30℃を下回ると壁面にガソリンが付いちゃ～うために気化が遅れて
擬似的にA/Fが薄くなるのを補正しようと燃料を多く噴く為に燃費が悪くなりやすいですねぇ！
空気の密度の差も関係ありますあります！
均一なよい混合気の為には気化する時間と温度を与える必要があるんだって、はっきりわかんだね

ちなみに、3ℓ V10時代のF1エンジンの吸気量は4～5ℓと言われてるゾ



・S2000

>>430 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/430
>>926 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/926
430 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/29(水) 19:10:17.71 ID:k6QUKXIH0

S2000くんはすっごいいいｸﾙﾙｧでﾎﾟｯﾁｬﾏも大好きだけど、弱点も多いから対策しないと大変な事になるゾ

デフが弱くてデフがヤられやすいけど、これはデフケースの結合が甘くてトルクかかるとケースが常に振動してるのと、
絶対的なオイル量が少なすぎてすぐ油温が上がって油膜切れを起こしてギヤ欠けする2種類があるゾ
対策としては、オイル量を増やすキットがあるけどこれを付けると、
デフにジャッキを掛けられなくなるから、油温が上がらないように気をつけるくらいしか無いゾ
デフはRDSTと同じ汎用品だから仕方ないね♂
内製のドラシャのベアリングもトラブルが多いから、ドラシャASSYごと交換した方がいいゾ
ちなみに、Z33やZ34はメンバーだったかデフだったかがボルト3本で止まってて、圧倒的に剛性と強度が不足してるから、
それごと落下する事があるとかウッソだろお前www

リアのブレーキディスクの強度不足もヤハリヤバい！
これに関しては、Spoonとか無限のに前後一緒に変えちゃうといいゾ

フロントアッパーアーム取り付け部もマズいですよ！
スポット溶接が甘くて、なおかつアンチスコートが付いてる為に
ブレーキングなんかで荷重が掛かる時に反力を生むからだって、それ一番言われてるから。
で、繰り返し力が掛かると剥がれてきちゃうんだゾ
ハイグリップや幅広なんか履いてたらパパパッと剥がれて終わりっ！(板金数十万円コース)
じゃけん、Spoonの強化ガセットを付けましょうね～

後は、ロアアームの付け根からポッキリ折れたり、アライメントの調整穴が拡がってないか？ってこともあるけど、
前者は突然折れるし強化品も無いから適度に交換、後者はそうなったらメンバーごと交換しかないのが現状だから安心してくれよなー(暗黒微笑)
色々書いたけど、適切なギア比配分で9000rpmシフト前提の内製MTや2撃決殺のファイナルなんか本当にすこ。
特に6MTの出来はTYTとアイシンはよーく見習わんといかんのちゃうか？

926 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/05(火) 07:01:33.44 ID:HyncaIeY0

>>925
ありますあります！
特にTKBの最終コーナーなんかは結構な横口マンGがかかるんで、
ポンプが空打して燃圧が掛からずにパワーダウンするならまだしも、
最悪ブローしたりポンプがﾊﾞｧﾝ！しますね…
だから常に半分以上が好ましいゾ


・チューニング

>>479 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/479
>>484 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/484
>>486 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/486
>>527 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/527
>>530 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/530
>>690 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/690
>>694 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/694
>>380 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/380
>>388 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/388
>>467 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/467
>>824 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/824
>>213 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/213
>>621 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/621
>>623 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/623
>>759 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/759
>>900 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/900
>>429 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/429
>>795 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/795
>>831 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/831
>>530 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1444107090/530
479 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/29(水) 22:14:10.06 ID:k6QUKXIH0

>>478
じゃあ、これっ！(ECU書き換えorVTECコントローラー)
S2000のAP2くんで6000rpmから切り替えるのを5200rpm、吸排気系をやってれば5000rpmからにすればすごくいいゾ～
ちなみに、自分はAP1後期の中期型に乗ってます(半ギレ)
AP1に後期の足回りを移植するとマイルドになっていいゾ～これ。

ちなみに、FD2もECU書き換えしてるけど、ノーマルだと5800rpm切り替えのを、吸排気も変えて5000rpmからにしてるゾ
DC5だったら6000rpmからだから、ノーマル吸排気であれば5400rpm、変えてあれば5000rpmにすればいいゾ

やっぱ、ノーマルの狭いVTECゾーンより、幅広いVTECゾーンを…最高やな！
ちなみに、切り替え回転数を下げて「おっ大丈夫か大丈夫か？」って思うけど、前者のノーマル用の設定であれば大丈夫だゾ
後者なら燃調もヤッたほうがいいゾ

484 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/29(水) 22:44:17.83 ID:k6QUKXIH0

>>480
ｻｯーキット走るならバッフル付きオイルパンに変えるのがオススメだゾ
基本的って言っても、純正よりTODAやSpoonの部品を使った方が品質も性能もいいしお得な場合があるゾ(安いとは言っていない)
どうせOHするなら何かしら変えると面白いけど、んにゃぴ、純正状態に戻すのも面白いですね。

486 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/29(水) 23:04:09.30 ID:k6QUKXIH0

>>485
HNDの吸排気はかなりいい出来だから、純正よりいいモノ♂は少ないですねぇ…
HNDで有名なメーカーだったら大丈夫だと思うゾ
基本的に吸気はエアクリやBOX！くらいでいいゾ
入れたければ4スロやビッグスロットルを入れてもいいですね。
排気はエキマニとマフラーまでやってないと厳しいですね…
パワーを出すには人間と同じで、よく食ってよく出さなきゃいけないから仕方ないね♂
バランスよくやらないと…どっちかだけとか一点豪華主義ってのは意味ないゾ

527 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/30(木) 06:12:51.27 ID:RG20MqHy0

>>524
分かりやすく表すと、
「ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁあああああああ！！」を
「ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁあああああああああ！！」って感じにするんだゾ
つまり、今までより低回転から高回転用カムを積極的に使って、パワーを出しつつVTECを楽しもうと言う事になるゾ
変える方法はECU書き換えとVTECコントローラーがあるけど、そんなに弄るもんじゃないから、燃調や点火時期と一緒にECUを書き換えた方がいいゾ
あとHNDの吸排気を下手にイジると良くないって昨日書いたけど、
あれは扱いやすさと速さを追求した場合には遅くなるから良くないってだけで、極端な味付けにしたい人はアリですねぇ！
どういう事かと言うと、社外の上手く作ってある奴を入れた場合はトルクとパワーが全域でアップするけど、
下手な奴を入れると、トルクの谷が深くなったりして、反面高回転でｵｫﾝ！とパワーが出るから速く感じるけど、
ヨーイドンすると純正の方が速かったりするんだゾ
(これは燃調や点火時期をリセッティングしても余計過激になるか多少マシになるだけで改善はし)ないです。
この場合、高回転をキープして走る分には不都合は無いから、そういう走りをする場合はいいけど、
まず素人にはサーキットでも無理だから、王道を征くチューニングの方がいいゾ
HNDは吸気は負圧によるホースの潰れ、排気は温度変化による内径の膨張・収縮までスパコンでシミュレートしてるから、
素人設計のパーツを下手に入れると遅くなるって、はっきりわかんだね。

勉強に関しては、まず高校物理から始めて、大学の教科書なんか使って4力学(熱力学、材料力学、流体力学、機械力学)を学んで、どうぞ。
これくらいなら基礎的な事だから独学でもヘーキへーキ！
それから、自分の好きな事を学び始めると理解が早いから効率がいいゾ～
気になった事はすぐ調べて、その中でも気になった事を調べる…ってのはやったことある？
これも効率が上がっていいゾ～
ここまで来ればかなり理解できるようになってるから、インチキカー用品・パーツやオカルトグッズ、添加剤の受け売りがお笑いに見えてきて一日中笑えるゾ(池沼)
後は興味があれば適当にパパパッと専門書や専門分野の本を読んで終わり！

530 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/04/30(木) 07:17:34.61 ID:RG20MqHy0

>>529
わしと同じｸﾙﾙｧとはたまげたなぁ…
Spoonの吸排気とECU(現車合わせ)とカム、TODAのハイコンプピストンとコンロッドを入れればエンジンは最強だって、はっきりわかんだね。
FD2をSpoonに入庫するならサイドガセットプレートもついでに付ければいいじゃんアゼルバイジャン。
エンジンの揺れもサスの変な動きも抑制されて剛性も高まっていいゾ～これ。
高速走行時には必須だと思った(こなみ)
あと、FD2は乗り心地が最悪だけど、Spoonのサスはしなやかで、かつタイムも出ていいゾ～(ステマ)

690 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/02(土) 03:15:39.46 ID:oqQrEyMa0

あ、そうだ(唐突)
モノコックのｸﾙﾙｧ限定だけど、>>685兄貴の言うようにドアスタビがｸﾙﾙｧの剛性アップには有効だゾ

あとS660を買う兄貴はチューニングの可能性を考えてから購入してくれよなー。
Nシリーズと同じS07Aをベースにバルブスプリングを強化したりして700rpmレッドゾーンを高めたけど、
環境対応やフリクション低減、燃費対策なんかで昔の軽よりは回らない(=回せない=サージング、ジャンプが起こりやすい)のと、
800kg超えの車体をスポーティーに軽快に走らせる為に、低回転からの立ち上がりを重視して
タービンがNシリーズより小型化されてるから、ECU書き換えしてハイオク仕様にしても
パワーやフィーリングの向上はそんなに無いゾ
それでもブーストアップで80psくらいは望めるけど、それ以上は燃料系やタービン交換、冷却系、
吸排気と恐ろしくK！がかかるんだよなぁ…
それくらいギリギリの設計だから、ひで(旧K6A)なみの耐久性やチューニングでのマージンは望めないゾ
(ちなみに、ノーマルでは2600rpmにトルクピークを迎えて、そこからトルクは落ちる一方で、
Nシリーズのようなフラットな部分はほとんど)ないです。
(でも、64PSの自主規制馬力いっぱいのパワーを4700～7700rpmギリギリまで維持して、
高回転でもパワーのタレを感じさせない味付けになってるので問題)ないです。
こういうギリギリの設計のエンジンが最近のK！のトレンドだから、
RSのR06Aくんも似たようなセッティングだと思うゾ

694 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/02(土) 08:02:42.41 ID:oqQrEyMa0

>>691
(ロングストローク(意味深)で、クランク剛性とその支持剛性が低いんで、高回転でトルクが出)ないです。
4500rpm以降急激に落ち込んでるのはエンジン特性の部分が大きいですね…これは大きい。
どうやっても80psあたりが機械的限界だって、はっきりわかんだね。
(ECUでデチューンしてる部分は、ほんの僅か(=それほどギリギリ)なのでリセッティングだけでは出)ないです。
そもそも80psを出すには最低でも同じトルク(10.6kgfm)を5413rpmまで維持して、
およそ2kgfmも引き上げないといけないんですがそれは…
このエンジンは下手なスポーツカーのエンジンより難しいんだゾ
その証拠に、このエンジンが出てから6年くらい経つのにサブコンくらいしかない上に、無限すらパーツを出してないゾ
しかも、付けても何の効果も無いとかウッソだろお前www
F1のエンジンを設計した人が設計したエンジンだから、当たり前だよなぁ？

ｸﾙﾙｧｯﾁやミッションは当然寿命は短くなるけど20ps程度だったら問題ないゾ
トルクはそんなに増えないし、それくらいの想定済みでマージンは取ってあるからヘーキへーキ！ﾊﾞｧﾝ！(大破)
バルブについても、ブーストアップとECU程度であれば適切にやればヘーキだゾ
熱的にもK6Aくんより負荷が少ないから安心！ﾊﾞｧﾝ！(大破)

380 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/10(日) 22:03:39.58 ID:Gqq5hGVQ0

>>377
ブレーキローターは何使ってるか知らないけど、ドリルドローターは穴の縁からクラックが入りやすいから、
穴♂より大きめの金属球(やっぱ好きなんすねぇ～)を穴に置いてハンマーで叩いて角を潰してやるとクラックが入りにくくていいゾ～
スリットやプレーンはナオキです…
まあ、クラックが入りにくいから多少はね？

ちなみに固すぎるローターも割れの原因だゾ
ローターは絶えず表面が磨耗していくことで熱疲労によるクラックを発生させる原因となるストレスを消していくから、
耐摩耗性と効きのバランスが大事だって、はっきりわかんだね。
いいローターの素材選びしていたのがT社(国内)とP社(ブレーキで有名な外車)だゾ
逆にダメだったのはN社(国内)で、GT-Rのローター割れも固すぎる素材が原因だってそれ一番言われてるから。
効きもタッチも悪いから柔らかめのFCD450あたりがオススメだゾ
ホモダチのGT-R(R32)のディスクを作ってあげた時にFCD600を使ったら全然減らなかったけど全然効かないわ鳴くわで酷かったゾ…
FCD400と450と500と600で全く違うフィーリングになるけど、400～500あたりが飛ばすとしても選ぶといいゾ
FCVでも同じくらいの固さがいいゾ～
ちなみにｸﾙﾙｧ用のローターはFCVかFCDが主流だゾ

個人的には無限の逆ベンチディスクを使ってれば問題ないゾ

388 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/10(日) 22:41:04.48 ID:Gqq5hGVQ0

あ、そうだ。
新品のディスクは慣らしをしてゆっくり熱を咥えて熱履歴を作って歪みやら割れを抑えるけど、
熱処理加工(ヒートトリートメント)するとその必要は無いゾ

467 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/12(火) 01:23:49.99 ID:0eLVvhJN0

>>463
重量タイプは慣性が大きくて、シンクロの抵抗を感じなくしてシフトの入りが良くなる(=長くした時と同じ効果)反面、
シフト操作が多少雑でも入っちゃう(意味深)ので、シフトワークの練習には向かない上に、長いのと同じでリンケージやシンクロを痛めやすいゾ
(あと、慣性が大きいので忙しいシフト操作が求められるのにも向かない)です。

軽量タイプはその逆で、慣れないとシフトが入りにくいと感じるけど、慣れるとスコスコ入っていいゾ～
感覚が掴みやすいから、ミッションに負担をかけないシフト操作を会得するにはピッタリだって、はっきりわかんだね。
重いのと違って、シフト操作の時にミッションが「あ～ダメダメダメ…」と伝えて来るのが分かるゾ

(これらはMTオイルを適切に交換してクラッチなんかも状態を維持してる場合を想定して言ってるから、
異常があったり交換をサボってる場合はそっちをなんとかしないと、重いノブや長いノブに変えても意味は)ないです。

個人的には初めは軽いノブで練習してそのままでもいいと思うけど、
本来シフト操作は全く力を入れなくてもできるから、そこまで慣れたら重いノブに変えるのもアリだゾ
棒状か球形かは好みで選んでくれよなー。

824 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/16(土) 21:17:44.17 ID:Lzql4Nuc0

>>821
と言っても、リジット化してるのはサブフレームとステアリングB！O！X！位だゾ
サブフレームの方は剛性感が出た感じですかね…
トラクションも出、出ますよ…
ちなみに、サブフレームのガタはS2000でもありますあります！というか、全車共通ですね。
ステアリングの方は操作感にダイレクト感が出つつも、振動が増すとかビリビリするとかネガな部分も出ないし、走安性も増すしで、うん！OC！

HND車の吸気はスロットルを閉じた時の吸気慣性による充填効果によってスロットルレスポンスを得ているから、
「立たねぇなぁ…」って時はエアフロチューブを点検してみて、どうぞ。
パッキン交換なんかで、ヘッドを開ける用事があるなら、バルブクリアランスも調整した方がいいゾ

213 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/22(金) 17:50:45.53 ID:UGyv/elh0

あ、そうだ。重くなった代わりに軽量化するっていうホモもいるけど、それはちょっと待って欲しいゾ
不用意に軽量化を進めると大抵はケツだけ軽くなって前後バランスが悪化して余計にフロントヘビーが目立って、
軽くなったはずなのに鼻の入りが悪くなる事があるゾ
サスのセッティングもまるっきりやり直しになるから、面倒なホモは軽くした代わりに代替の錘になる物を同じような場所のなるべく低い位置に
設置するといいゾ

621 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/28(木) 22:11:08.67 ID:l44ECz1H0

>>616
ピストンやコンロッド、クラッチなんかはある程度強化部品もあるし純正でも強度や剛性には比較的余裕があるから大丈夫だと思うけど、
クランクメインベアリングキャップ周りを始めとしたブロック剛性はどうにもならないから、パワーアップの際は気を付けて、どうぞ。
オープンデッキの場合はシリンダの振れも気になるゾ

623 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/28(木) 22:16:10.11 ID:l44ECz1H0

>>622
おっ、そうだな！
純正部品1つ1つの意味を理解する事と、それを置き換える事によって何を得られて何を失うのかを理解する事が大事だって、はっきりわかんだね。
(純正で意味の無い部品なんて)ないです。

759 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/30(土) 23:14:40.25 ID:7s8/+fWT0

>>754
ブースト計もいいけど、油温や油圧はもちろんだけど、排気温度計や空燃比計(セッティングを取る訳じゃないから安いのでいい)も装備して、どうぞ。
排気温度計は高速走行後、どのくらいアイドリングすればいいかわかる上にセッティングに役立つし、空燃比計やブースト計は異常の発見に大事なんだゾ

あ、そうだ。
ターボの吸気系はコンプレッサ前はなるべく口径を大きくしたりして抵抗を少なくしてやるといいゾ
下手に長くしたり狭くしたりクネらせるよりは遮熱板や導風板を使って短くしてやった方がいいですね。
どうしても狭くしなきゃならないときは緩やかにテーパーにして、どうぞ。
コンプレッサ後はNAと同じと考えていいゾ
過給器だと勘違いするノンケが多いけど、過給器は空気を押し込んでるんじゃなくて、圧縮された空気をNAエンジンが吸い込んでるに過ぎないからだゾ
コレクタタンクの中やインテークの入口にファンネル、特にカールファンネルを付けると吸気効率上がっていいゾ～
I/Cスプレーやブーストコントローラも効果あるし、チューニングを進めてイクとターボも金掛かりますね…これは痛い。
その上、ここまでイジると空燃比が狂ってくるから、エアフロ電圧を弄れるサブコンも欲しいですね…

900 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/06/01(月) 22:47:44.70 ID:IIV47eUA0

>>899
緊張(曲がり)すると、力(本来の倒れを抑える為に突っ張る目的)出ないからね。しょうがないね。
一度曲がったものは、その方向に曲がりやすいから剛性を発揮出来ないんだゾ
つまり、曲がったタワーバーだと横方向の力が加わっても弓なりに曲がるだけで全く耐えずに意味が無いって事だゾ
これは、ロールケージでも言える事で、剛性アップになると思ってるノンケは†悔い改めて†
本当にロールケージで剛性アップしようと思ったら直線的に組まなきゃならないから、ラリーカーのようにジャングルジムみたいになるゾ


121 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/07/03(金) 18:18:55.74 ID:e/LDG29g0

>>88
あ、おい待てぇい！(江戸っ子)
R32を買うならちょっと落ち着いて欲しいゾ
特に、500ps以上出すなら聞いてくれよなー。頼むよー。
RB26で500ps以上に耐えられるのは05Uブロックの中でも最初期のブロックだけってそれ一番言われてるから。
その後(32VスペⅡ～34)はコストダウンによってクソ雑魚ブロックに成り下がって450psあたりが限界だゾ
32後期からはモデルチェンジごとに明らかにブロックの設計や質は下がってて悲しいなぁ…
34は一番酷くて、0.5mmボアアップしただけでウォータージャケットが割れてんだよなぁ！
N1(24U)ブロックは補強リブが入ってマシになったけどそれでも500ps、
GTさぁ～んブロックは重いし冷却も悪いから本末転倒だゾ…
金型とかいうレベルじゃなく、材料と設計というレベルで。
ちなみに、Gr.Aや谷田部最高速なんかで使ってたのはみんな最初期05Uブロックだゾ
Gr.Aのは量産ラインから平成元年05Uの中でも偏肉が少ないアタリブロックを引き抜いて使ってたゾ
(これは日産のホモに聞いたから間違い)ないです。

オススメとしては
05U最初期>24U≧GT>05Uって感じですかね…


429 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/09/01(火) 21:42:13.62 ID:AMiQUrt60

>>426
RBに限らずNSSNは点火系弱かったですね…
わしがパルサーGTi-Rに乗ってて、ブーストを1.5barくらい掛けようと思ったら、
1.2～1.3barくらいで失火しまくったってのがあって、
点火系を純正の新品で全交換しても直らないからMUR並に頭を抱えたってことがあるゾ
結局、プラグコードを永井電子のやつに変えたら何事もなかったかのように失火が消えたゾ
それからはホモダチのRBにしてもI/Gコイルから全て変えるように勧めてるゾ

>>428
(SpilitFireはあまりオススメでは)ないです。


795 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/09/07(月) 00:17:26.65 ID:G6cNV/bM0

>>780
::EG6はDC2Rのシフトとリンケージ類を丸ごと移植するとグニャッとするのが解消してカッチリするからいいゾ～
DC2Rの赤ヘッドに(見た目だけ)したり、EC6のAT用のラジエター(通常は1そう…だがATは2そう…)を移植したり、
カムをDC2RやEK4から流用するのもいいゾ～
ただし、スタビをDC2Rから移植するにはリンクごと移植しなきゃいけなかったり、
96のリアアッパーを移植すると「ああ＾～もうケツが出るぅ～」仕様になるから注意だゾ


831 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcwピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/09/07(月) 17:43:05.89 ID:G6cNV/bM0

>>799

あとはB16Bのピストンを入れたり、DC2Rやアコードのスロットルを流用('96が65mm、'98が67mm、アコードは70mm)したり、
B20Bの腰下にB型VTECのヘッドを載せてB20B VTECにしたのを乗せたりとB型は流用範囲広ｽｷﾞｨ！！
特にB20B VTECはK20Aを乗せるより簡単(油路と水路を合わせるだけ)だし、K20Aより安くて速いらしいんだよなぁ…


530 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw ：2015/10/11(日) 01:57:58.97 ID:68IleRNh0

>>525

んにゃぴ、リングギアくんはファイナルギアの構成員の1人ですね…
もう1つカウンターギアが合わさってファイナルギアというコンビになるんだゾ
Y21のケースは基本的に同じだけど、EG前期とEG後期、EK、DCだと、DC2の'98SPECのファイナルが突うずる込めるかで違うゾ
EG前期に流用するにはT/Mのケースの加工が必要で、ちょっとデフケースが当んよ～ってとこの襞のようなもの(小並感)を削ればええぞ！ええぞ！
(リングギアはT/Mのケースには当ら)ないです。
組み込むLSDによってはサイドベアリングを圧入する際スペーサーが必要なこともありますあります！(食い気味)
EGのLSDとEK、DCのLSDはファイナルギアのPCDが違うだけでどのメーカーも中身は同じだゾ

蛇足だけどわしならT/Mを降ろすついでに、引っ張らないと2速に入れた時に繋がりが悪い1速をちょっと高くしてクロス気味にするゾ
2速を落とす方法もありますねぇ！
これをファイナル変更と一緒にやると効果的ですねぇ！

他にもブレーキや、ハイカムを入れた時に吐出量を増やす為の燃ポンの流用などなど、尻たいことがあったらいつでもメールくれや





・空力

>>751 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/751
>>753 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/753

751 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/02(土) 22:34:12.13 ID:oqQrEyMa0

>>750
ストレーキはどっちにしても効果絶大だゾ
基本的にタイヤに近ければ近いほど効果があるからフェンダーストレーキの方が好ましいけど、
その辺は他の空力との兼ね合いだから、一概にどっちとは言えないのがキツいっす…
どういう理屈かと言うと、簡単に言えばタイヤに空気が当たると抵抗が増えるんだゾ
「それだったら、固定物にぶつけて逸らした方がいいじゃんアゼルバイジャン」ってのが基本原理だゾ
同じような考えがスパッツだゾ
オープンホイールのレーシングカーよりも箱のレーシングカーの方が空力がいいのはこれが一因だってそれ一番言われてるから。
ティレルP34くんもそういう狙いがあったって、はっきりわかんだね。
ちなみに、抵抗を減らす以外に、高速時の操縦安定性が良くなって、横風にも強くなるし、
効果自体は60km/h以上からはっきり感じられんだね。
最近のｸﾙﾙｧにはほとんど付いていると言っても過言じゃないほど設計の世界ではトレンドだゾ

753 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/02(土) 23:01:08.76 ID:oqQrEyMa0

>>752
あ、そうだ。
申し訳ないが車高はノーマル比で15mmくらいまでなら大丈夫だけど、それ以上20mmとか低くするのはNG
ノーマルのエアロでそれをやると、バンパーとアンダーパネルでの整流が出来ずに渦を巻き、
ただでさえ高速走行するとノーマル車はリフトが発生するのに、
何かの拍子で渦が下面に入り込んで余計にリフトが大きくなるからだゾ
結果、フロントの接地感が無くなったり、酷いと浮き上がるゾ
まるでCカーのグランドエフェクトみたいだぁ…(直喩)
要するに、操縦安定性が著しく悪化するゾ
あとは、ｸﾙﾙｧの排熱のほとんどは底面の負圧を利用してるけど、それが弱まってエンジンルームに熱が籠るゾ
空気が出て行かないってのは入ってこないっていう事なので、当然抵抗も増えるゾ
(ちなみに、ボンネットのフロントガラス側から排熱されてるって思ってる人がいるけど、
あそこは正圧だから逆に抜け)ないです。
それを利用したのがトランザムのラムエアⅣなんだよなぁ…
閑話休題、だからよいこのみんなは、空力に基づいてエアロを考えない限り
ベタベタにシャコタンにするのは、やめようね！
(金は掛かるし、下は擦るし、遅くなるし、危ないしでいいこと)ないです。

ちなみにちなみに、よくボンネットやMRやRRのｸﾙﾙｧに多いNACAダクトはインテークとしては
空力的にも効率的にも悪くはないです(一番いいとも言っていない)


・ミッション

>>798 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/798
>>830 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/830
>>503 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/503
>>526 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/526
>>840 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/840
>>274 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/274
>>795 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/795
>>351 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1433225993/351
>>298 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/298
>>795 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/795
>>830 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/831
>>530 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1444107090/530
798 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/03(日) 16:17:37.92 ID:nD4PY7Et0

>>795
それはi-DCDというシステムが他社(T社など)のパテントを回避する為にDCT内のプライマリシャフトに
モータが付いてるからだゾ
内製ならなんとか設計と制御プログラムを変更してガソリン車に積むって事も出来なくはないけど、
ほとんどをシェフラーに丸投げしてて、変更したり新たに変更したり製造を分けるとK！が相当掛かるから事実上無理なんだゾ
それと、全台リコールの回避という目的もあるゾ
仮にDCTがダメでもガソリン車を売る(至言)
どっかのM社みたいに全部直噴にしようとして盛大に爆死した前例があるから当然だゾ
共通化は弊害も大きいんだゾ…
アルファやVWなんかも使ってるけど、シェフラーのミッションはあまりいいミッションではないから、
また問題が起こらないとも限らないし、まあ多少はね？
VWなんかでもリコールあるんだよなぁ…
アイシンやZF、ゲトラグなんかの多段ATやDCT、AMTの方がよかったんじゃないかとは思いますね…

CVTは高負荷・高回転時の伝達効率が悪いし、油圧にパワー喰われて言うほど燃費は伸びないし
いくら制御を変えたところで間延びしたフィーリング(ラバーバンドフィーリング)が
消えないから好きじゃないし嫌いだよ。
早くCVT止めたいんだけどなー。俺もなー。
とは言え、現状ではそこそこ実績も信頼性もあるから仕方ないね♂

830 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/03(日) 21:55:03.97 ID:nD4PY7Et0

>>821
確かにCVTは燃費スペシャルのマップにしてたりするから、いざぁ…(レ)実車を買って乗ると、
実燃費は「カタログとの差がMTより拡がってないか？」ってなるほど悪くなることは多いですね…
カタログ達成率は某T社で約6割、Hで7割ってそれ一番言われてますね。
システムや制御の仕方が違う為に、それぞれの得意不得意な運転状況があるから仕方ないね♂
MTはほとんどエンジンしか弄れない上に、動力伝達率が高いからごまかしが効かないんだゾ
それと、メーカーによっては何としても目標の燃費を達成する為に、補記類の抵抗を減らす為にベルト類をユルケツにして測ってるとこもあるって噂だゾ…
(Hはやって)ないです。

503 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/12(火) 21:28:15.20 ID:0eLVvhJN0

>>498
あ、おい待てぇい！ｸﾙﾙｧｯﾁフルードは他社と同じでブレーキフルードと同じものだゾ
低粘度なのはミッションフルードなんだよなぁ…
10w-30のエンジンオイル並だから、社外の硬いの(意味深)を入れるとフィールも固くなったり調子悪くなる事もあるゾ
抵抗を減らす為だったり、エンジンオイルと共用してた時代の名残だったりするゾ
エンジンオイルもそうだけど、あんなに柔らかくても意外とタフなのがセクシー！エロい！
HNDは自動車メーカーの純正オイルの中でも性能は飛び抜けてる上に安いゾ
迷ったら一部を除くエンジンオイルはどのｸﾙﾙｧでも使えるから試して、どうぞ。
HNDのミッションやシンクロはあんまり丈夫な設計じゃないからこまめに換えてくれよなー。頼むよー。

あまりの低粘度に、SAEにSAE12やSAE8を策定させた原因がHNDのウルトラGreenやNextです…(小声)

>>502
ねっとりシフトはドグミッションじゃない限りいいゾ～
シフトチェンジの前後のエンジン側とミッション側の回転数の差を考えてやるといいゾ
回転数の差が少なくなればショックも減るって、はっきりわかんだね。

526 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/13(水) 08:16:59.03 ID:vUSvXNTL0

オッハー！オッハー！
昨日の>>503の補足だけど、HNDのMTオイルが柔らかい理由がもう2つあってこっちがメインの理由なんだけど
軽く触れただけで説明するの忘れてたゾ…(池沼)
まず、昨日も言った通りHNDのミッションの入りが良い理由の１つがこのオイルの柔らかさなんだゾ
オイル粘度が固いとギアとシャフトの回転差は減って、「合体してるから安心！」てな感じで一体となって回転しやすくなるんだけど、
本来シンク口作用はシャフトの回転数に影響されることなくギアの回転数をシンク口させたいわけだから、
ギアとシャフトはできるだけ切り離されてフリーな状態にしてあげるのが理想的なギア入りの条件だからなんだゾ
だから指定外オイルを使うのはやめようね！

そしてHND式シンクロナイザのお陰なんだゾ
基本的にはワーナー式だけど、スリーブとハブの間のキーなくして、ハブとコーンリングの間にシンクロナイザスプリングを
突うずるっこんでやると、スプリングの反力でコーンリングの摩擦接触力が増えて気持ちがいい(フィーリング向上)
構造が簡単だから耐久性も上がって、FOO＾～気持ちいい～。

エンジンオイル！ミッションオイル！デフオイル！だけはいいモノ♂を使ってくれよなー。頼むよー。
逆に言えば、この3つをちゃんとしてれば燃費もエンジンやギアのフィーリングもよくなるんだからおもしれぇよな！
特にS2000くんはデフオイルとミッションオイルが厳しいから気を使って、どうぞ。

(シフト操作が下手だと、ギアが摩耗してV字からU字になったりコーンなんかのシンクロがやられて入りにくくなるのでいいこと)ないです。

840 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/17(日) 01:26:44.48 ID:4+uz4zsa0

>>837
6速DSGは湿式多板ｸﾙﾙｧｯﾁで評判も良く、トラブルが少なかったみたいだゾ(無いとは言っていない)
ボルグワーナー製みたいだゾ
6.5ℓのオイル量迫真の冷却が光る！

問題なのは旧型の乾式単板の7速DSGだゾ
また君(シェフラー)かぁ。壊れるなぁ…
オイル量も1.7ℓしか入らないし、あーもうめちゃくちゃだよ。
どうやら、偶数側のｸﾙﾙｧｯﾁ容量が足りないのと冷却不足で、ｸﾙﾙｧｯﾁが変形するのが原因で半ｸﾙﾙｧが多い乗り方をするとなるみたいですね…
ジャダー！クラッチ滑り！ギアが入らない！って感じでぇ…

274 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/23(土) 18:48:39.98 ID:hET9VZ/M0

>>271
(無理が掛かってる悲鳴のようなものなんで良くは)ないです。
そもそも、特定のギアで鳴るってことはスリーブのスプラインとドリブンのドッグがキレイに噛み合ってないから起きてるはずだゾ
つまり、ダメになってるか元々のシンクロが弱くて上手くいってないかのどっちかなんだけど、新品MTとのことなんで後者の可能性が高いですね。間違いない。
シンクロナイザリングだけで摩擦力を発生させてるようなミッションだと特に起きやすいですね…
改善するにはやっぱりタイミング！いいオイル！って感じでぇ…
添加剤という手もあるけど、詐欺まがいのガバガバ理論のモノもあるので気を付けて、どうぞ。
ダブルクラッチもミッションには優しいですね。

あ、そうだ。
新品のミッション(MTだけとは言っていない)だと結構鉄粉が出たりするから、初回は500～1,000kmくらいでオイルを換えてやってくれよなー。頼むよー。

それと、もし全部のギアで入りが悪かったり鳴くようなら、ｸﾙﾙｧｯﾁの方が原因である事が多いから、他の兄貴タチも十分気を付けて、どうぞ。
特定のギアだと、ミッションが原因の事が多いゾ

795 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/31(日) 19:08:59.44 ID:8wemVtsL0

>>794
珍しいのを大事に乗ってるねぇ！通りでねぇ！
手元に資料が無いからうろ覚えで申し訳ナスだけど、
Dポジの場合は2～5速が、Mポジの場合は3～5速、D3ポジは2と3速がロックアップ対象だったと思うゾ
エンジン油温が70℃水温が60℃、T/M油温が50℃前後だったかも条件の1つだゾ
作動させるには発進後、ある程度の回転数(2,000rpmとか2,500rpm)になったらアクセルをスパッと離して
一拍置くとかすると大体は作動するはずだゾ
ちなみに、この頃のATは滑り制御と言って、ショックを吸収する為にロックアップ状態でも50rpm前後滑らせて制御してるから、
ATFの性能がとても大事なんだゾ
下手なオイルを使ったり、AT自身がダメになってジャダーが出たりするとロックアップしなくなるから、良い子は純正品を使ってちゃんと交換しようね！

351 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/06/05(金) 21:19:20.16 ID:vdRXF0a/0

ちなみに、変速機ごとの伝達効率は
AT：80～90%/低速、85～95%/高速
CVT：85～90%/低速、70～80%/高速
MT：95%以上
AMT：MTとATの中間
という感じだゾ

298 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/08/11(火) 18:01:49.85 ID:Brz7m/C00

>>276
んにゃぴ、ロッド式の方がカチッとさせやすく、ワイヤ式の方がスコスコさせやすいですね…
でもあくまで「そういう傾向にある」ってだけで、ワイヤやロッド、ブッシュのリンケージ系の剛性なんかも関わってくるし、
最終的にはシフト基部の構造の影響の方が大きいんだよなぁ…
S660はワイヤ式ながらもカチッとしてるﾀﾞﾙﾙｫ？
耐久性って意味ではロッド式>ワイヤ式だから、「なんか足んねぇよなぁ？」って時は交換して、どうぞ。

795 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/09/07(月) 00:17:26.65 ID:G6cNV/bM0

>>780
EG6はDC2Rのシフトとリンケージ類を丸ごと移植するとグニャッとするのが解消してカッチリするからいいゾ～


831 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcwピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/09/07(月) 17:43:05.89 ID:G6cNV/bM0

>>799
シフト周りの移植は強化ブッシュと同時にやると効果が高くていいゾ～
ファイナルはDC2R,EK4後期,EK9と、EG6,EK4前期でリングギアの内径が違う(117mm→110mm)のと、
EK9もEK4も96'DC2Rもファイナルは4.4で同じだから気を付けてくれよなー
98'の4.785ええぞ！ええぞ！
確かS4C(EK4後期,EK9用T/M)もY21(EK4前期,EG6,EG9用T/M)に4.875を組む場合は
DC2かEK9,EK4(最初期以外はビスカス)の純正ヘリカルLSDを入れて、
Y21の場合は干渉する部分を削らないと付かないはずだった気がするゾ
B型は全部ベルハウジングの形が一緒だからS80(DC2,DB8用T/M),S4C,Y21が流用出来るゾ
ただ、Y1(EF8,EF9用T/M)はワイヤー式だから難しいけどファイナルは4.26だゾ

ドラシャはB型ならなんでも使えるからタイプR用のを使うと強化になるゾ
加工が必要だけどドラシャとアウタージョイントはRD1のフロント用、インナージョイントはバックプレートが付いたEF用が強いゾ

vフライホイールは下手な社外を買うならDC2R用がええぞ！


530 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/10/11(日) 01:57:58.97 ID:68IleRNh0

>>525

んにゃぴ、リングギアくんはファイナルギアの構成員の1人ですね…
もう1つカウンターギアが合わさってファイナルギアというコンビになるんだゾ
Y21のケースは基本的に同じだけど、EG前期とEG後期、EK、DCだと、DC2の'98SPECのファイナルが突うずる込めるかで違うゾ
EG前期に流用するにはT/Mのケースの加工が必要で、ちょっとデフケースが当んよ～ってとこの襞のようなもの(小並感)を削ればええぞ！ええぞ！
(リングギアはT/Mのケースには当ら)ないです。
組み込むLSDによってはサイドベアリングを圧入する際スペーサーが必要なこともありますあります！(食い気味)
EGのLSDとEK、DCのLSDはファイナルギアのPCDが違うだけでどのメーカーも中身は同じだゾ

蛇足だけどわしならT/Mを降ろすついでに、引っ張らないと2速に入れた時に繋がりが悪い1速をちょっと高くしてクロス気味にするゾ
2速を落とす方法もありますねぇ！
これをファイナル変更と一緒にやると効果的ですねぇ！

他にもブレーキや、ハイカムを入れた時に吐出量を増やす為の燃ポンの流用などなど、尻たいことがあったらいつでもメールくれや





・眠気解消

>>974 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1429834925/974
974 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/05(火) 18:04:12.38 ID:HyncaIeY0

>>964
[眠気解消法]
よく、眠気覚ましにコーヒーやカフェイン系ドリンクを飲むホモが多いけど、
カフェインは摂取後、15～20分ほど効果が出るまでタイムラグがあるんだゾ
故に、眠気がある時はカフェイン摂取後、15～20分ほどの仮眠を同時に取るといいって、それ一番言われてるから。
起きた後はストレッチをするなどして十分に目を覚ましてから運転するんだゾ
ちなみに、これ以上寝ると、逆に眠たくなってしまうのでNG
後は王道を征く、ガムやスルメを噛んだり、同乗者とおしゃべりですか…
古典的だけど意外と効果があっていいゾ～
本当はぐっすり寝て疲れや眠気を取るのが一番なんだが、そうキレイごとも言ってられないのが現実だから、仕方ないね♂
くれぐれもみんなは安全に気を付けて楽しいドライブをしてくれよなー。頼むよー。


・ドイツ車

>>480 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/480
480 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/12(火) 17:25:37.01 ID:0eLVvhJN0

>>478
そのドイツ車もちょっと前まで酷かったんですがそれは…
B社はラジエター容量が足りず渋滞でグングン上がる水温計、MB社は真夏でも効かないエアコンに灼熱のエンジンルームに対して貧弱すぎる配線だったんですよ(暗黒微笑)
GTさぁ～ん、俺バラしちゃいますよ～？
本国にいくら言っても改良されないからYNSが各社の視察団を呼んで実際に体験させたって。
B社の視察団は「あ～ダメダメダメ！壊れちゃ～↑う。降ろして～」、MB社のシュツットガルトのマイスター達は
「ｱﾂｲ！ｱﾂｲ！お願い窓開けて！」ってお願いしたんですよね～？
YNSの担当者は「そんな事したらパパ(消費者)にオーバーヒートしたりエアコンが効かない欠陥車だって怒られちゃうだろ！」
と一蹴したから更に草生える。
かくして、翌年には世界一暑い日本のために、B社のラジエターはバカでかくなり、MB社のエアコンは冷凍車の如く効くようになったんだゾ


・燃費走行(AT)

>>700 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/700
700 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/15(金) 17:15:44.45 ID:+PgyyJiw0

>>697
とりあえずA！T！F！の交換履歴を見るんだよ。おう、あくしろよ。
もしその走行距離で1回も交換してなかったらガチマン洗浄機のあるショップで清掃してもらって、どうぞ。
燃焼室やバルブはフューエルワン！ワン！やヤマルーブのカーボンクリーナーで大丈夫ですね。
それから、各種油脂類とプラグ、エアクリの交換とスロットルやエアフロの清掃、ブレーキの引き摺りやタービンのガタが無いかの点検(あったらOH)、
アライメント調整と空気圧調整するといいゾ

運転のコツとしては発進ではスパッと加速してなるべく早めに巡航できるようにする事となるべく早くアクセルから足を離す事だゾ
と言っても全開加速はNG
流れに合わせて他のｸﾙﾙｧの迷惑にならないように加速して、どうぞ。
ある程度回転数が上がったらアクセルを一旦戻してやるとシフトアップするから、活用してﾎﾗﾎﾗﾎﾗ！
燃費走行において本当の問題はその先で、いかに速度一定でいられるかが大事だってそれ一番言われてるから。
大まかな調整は足首で、細かな調整は親指でやるのがいいゾ(やりやすい方法は人それぞれなので鵜呑みにしてはいけない)
それで自分の中でアクセルを100段くらいに分けてやるんだゾ
とりあえず加速＆巡航は終わり！閉廷！
減速時は周りの交通をよく見て不用意な加速をしてはいけない(戒め)
とにかく視野を広げて先の交通の流れや信号を見て、なるべく早くアクセルから足を離す事によってフューエルカットが働くから燃費はかなり伸びますねぇ！
試しにいつもよりかなり手前でアクセルを戻しても「意外と早く落ちないな…」ってはっきりわかんだね。

高速道路は80km/hでクルコンなんかを使ってやると楽で燃費もある程度出、出ますよ…
一般道は50～60km/hが最も燃費がいいって、それ一番言われてるから。

エコタイヤやオイルなんて必要ねぇんだよ！(過激派)
(若干だけど密度の差でレギュラーよりハイオクの方が燃費が伸びるので実質的な価格は変わら)ないです。(レギュラー指定の場合)
よいこは、ハイオク指定にレギュラーなんてのはやめようね！


・サスペンション

>>800 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/800
>>805 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/805
>>810 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1430814951/810
>>795 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/795
800 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/16(土) 16:57:10.32 ID:Lzql4Nuc0

>>797
ストラット：長所は部品点数が少ない！応力分散！グリップ！
短所はストラット自体の変形！接地変化！自由度とスペース！
マルチリンク：長所はジオメトリ変化の管理！自由度！細かいセッティング！グリップ！
短所は大きなスカッフィング！車体の変な揺れ！動きの悪さ！ブッシュの多さによるコスト！
ダブルウィッシュボーン：長所はサス剛性！キャンバ変化の少なさ！自由度！グリップ！
短所はバネ下重量！部品点数！スペース！
って感じでぇ…
メチャクチャ簡単に書くとこんな感じですねぇ…

805 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/16(土) 17:36:12.74 ID:Lzql4Nuc0

>>802
確かにトーションビームはスタビライザーのような効果もあるし、パッと見はストラットにスタビを入れたのと似てるのもありますね…
トーションビームの長所は接地変化の少なさ！スペース！部品点数！
短所はバネ下重量！自由度！接地性！横力への弱さ！
って感じでぇ…
一般的に揶揄の対象になるけど、公道においては他に劣るなんて事は全く無いゾ
どの形式であれ、サスや車体の設計次第だって、はっきりわかんだね。
形式にこだわるな。自由にｸﾙﾙｧ選ぼう。

>>803
詳しく説明しなくて申し訳ナス！
トーションビームでも乗り心地のいい車種はあるから、多少はね？

810 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/16(土) 18:44:09.83 ID:Lzql4Nuc0

>>806
何をもって乗り心地がいいかってのは個人によって違うけど、グレイスとかは比較的柔らかめで万人ウケする感じだゾ
確かにトーションビームは柔らかいブッシュを使いにくくてハーシュネス(特に高周波)の吸収が苦手だけど、最近はブッシュの工夫が進んだからかなりマシになったんだゾ

ちなみに、FFはリヤサスの性能がかなり大事で、キャンバ変化をして欲しくないからトーションビームは最適解の１つなんだゾ
設計もしやすくて、うん！美味しい！

無闇にスクラブ半径を変えたり車高を変えるのはハンドリング(特に直進性)に影響が出、出ますよ…

795 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/09/07(月) 00:17:26.65 ID:G6cNV/bM0

>>780
硬さと車高を除けば、DC2R用もEG6用も変わらないはずだし、そのまま付くはずなんだけどなぁ…
プラットフォームが同じだから多少はね？
付かないってことは、おかしいよなぁ！EKは別物で付かないし…あっ(察し)
ヤフオクで騙されたんじゃないんですかね？(適当)

ちなみに脚の違いはこんな感じだゾ(うろ覚え)
F(kgf/mm)　R(kgf/mm)　F(kgf,0.3m/sec)　R(kgf,0.3m/sec)　スタビ径F/R(mm)
EG6(SiR-Ⅱ)純正 3.2　　　　　1.8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22/15
'96DC2R純正　 4.4　　　　2.5～4.4　　伸 245/縮 161　　伸 118/縮 70　　 　24/22
'98DC2R純正　 4.5　　　　2.5～4.4　　伸 231/縮 142　　伸 100/縮 59　 　　25/23
5ADJ.　　　　　6.8　　　　　4.5
EG6の減衰力はド忘れして家の中の資料を引っ掻き回したけど見つかりませんでしたｾﾝｾﾝｼｬﾙ！
個人的にはDC2R純正サスの移植が乗り心地も良くてオススメなんだけどなぁ…

・駆動方式

>>696 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1431932212/696
>>351 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1433225993/351
>>298 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1438937837/298
696 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/05/30(土) 11:30:32.93 ID:7s8/+fWT0

>>694
FFは平坦路や下り坂だと荷重かかっていいんだけど、上り坂だと後輪に荷重がかかって駆動輪である前輪の力が出ないからね。しょうがないね。
でも、そんなことが起こるのは余程の急坂だから自由にｸﾙﾙｧ選ぼう！
凍結期にそんな急坂登るって相当変態だぜ？
平坦路の発進だけで言えばFFとAWDが有利なのは間違いないですね…
申し訳ないが、AWDと言えど過信するのはNG
ブレーキやコーナリングは他の駆動方式と変わらないゾ
どんな駆動方式でも長所と欠点があるんだよ郷太ァ！

351 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2015/06/05(金) 21:19:20.16 ID:vdRXF0a/0

>>323,333,341
FFやFRは元々損失少ないから、多少はね？
伝達ロスは横置きFFやMRで10%前後、縦置きFFやMRは10～13%で
縦置きFRは12～15％、4WDはどちらも20～25%だゾ
FRや4WDはペラシャの折れ曲がりやハイポイドギヤの軸間距離と回転方向の変更があるから、ｷﾂｲｯｽ！
縦置きFFやMRはハイポイドギヤの軸間距離を短くした事で効率がいいって、はっきりわかんだね。

298 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/08/11(火) 18:01:49.85 ID:Brz7m/C00

>>291
駆動方式によってピンキリですよね…
4駆やMR、RRはドカンと繋いで少しぐらいホイールスピンさせながら加速した方が速いし、
FRは駆動輪に荷重が無い分ホイールスピンに気を付けてジワッと繋いで加速させる方が速い(ドラッグレースでも)し、
FFは最初だけもっとジワッと繋いでタイヤを転がしてからドカンと繋ぐ方が速いんだよなぁ…
みんな違って、みんないい(至言)


・オーバーステアとアンダーステア

>>451 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1440725391/451

451：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/09/01(火) 23:30:51.16 ID:AMiQUrt60

>>447
アンダーだったと仮定して、どちらのアンダーだったのか教えてくれるかな？
①コーナー入口のアンダー
コーナーのインに向けて、ステアリングを切っていくときに発生するアンダーだゾ
本来、ブレーキングとともにフロント荷重になるので、ハンドルは多少重くなるんだけど、
このアンダーが出るときは、ステアリングが重くならずに、どんどんクルマが外に膨らむゾ

②コーナー出口のアンダー
CP(クリッピングポイント)を過ぎて、加勢大周(加速体勢)に入ってから発生するアンダーだゾ
特徴は、アンダーが出るぅ～ってなってから、一瞬だけアクセルを全閉にして、
再び踏み込むと、滑っていたフロントグリップが回復して、また曲がりだすゾ
これが世に言う、パワーアンダーだゾ

ここまで読めばわかると思うけど、
基本的にリアのグリップよりもフロントのグリップの方が負け、
フロントが逃げて「舵角に対して曲がりが少なすぎるだろ…」って状態がアンダーなんだゾ
つまり、ズルズルしてるのはリアじゃなくてフロントじゃないかな？

③コーナー入口のオーバー
コーナーのインに向けて、ステアリングを切っていくときに発生するオーバーだゾ
このときには、ステアリングは急激に重くなり、ブレーキングの段階からリアがチョロチョロと動くのが特徴だゾ
(あと、舵角に対して、リアがピーキーに反応して、安定感が)ないです。

④コーナー出口のオーバー
コーナー出口で、加速体勢に入ってからトラクションを掛けることにより発生するオーバーだゾ
この症状は、ＦＲやMRのｸﾙﾙｧに顕著に現れるゾ
別名パワーオーバーだゾ
基本的に、全てのオーバーは、アンダーより唐突に発生するから気を付けてくれよなー


・ｸﾙﾙｧの開発経緯

>>450 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/450
>>451 http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1437958514/451
450 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/08/01(土) 15:10:05.76 ID:ynjHdlAN0

>>448
んにゃぴ、プラットフォームから新造する場合、普通は5～6年掛かりますよね…
スキンチェンジで1～4年、マイナーチェンジでも1～4年ですね
経営会議で「6年後に国内に2ℓＦF4ドアスポーツセダンの植付けを行う」ってなったら、
LPL(他社ではCE、チーフエンジニア)が1～2年半掛けて具体的な形(開発予算と提案の決定)にしていき、
それから先行試作する部門で使えそうな新技術をピックアップしたり、デザイン部門に行ったりしてデザイナーの意見をまとめ、
当然販売店や顧客の声も拾うゾ
で、お偉いさんの漠然としたイメージ(シュワシュワとした甘いジュース→コカコーラみたいな)を練り上げてイク
(この間、約1～1年半で、まだデザインは決定し)ないです。

この作業は人気車ならまだ簡単だけど人気車を大幅に変えたり、市場に今までに無かった新型車を作るとか、
不人気車を作り替えるとかだと胃に穴(意味深)が開くほど大変なんだよなぁ…
言わば、LPLは調整役で選手に指示を出し、オーナーとの板挟みになってる監督みたいな感じだゾ
で、企画のアウトラインが出来て開発予算の概算が出来たら、またお偉いさんとこに持って行って
野球選手よろしく「通してくださいｵﾅｼｬｽ」と頼むんだゾ
ここで、内容や予算に不満があると突っ返されて「申し訳ないがNG」となって練り直しってことになるけど、
GOサインが出て初めて正式なプロジェクトになるからしょうがないね…
ちなみに開発費は新規(E/G、T/M、プラットフォーム)で1000億～2500億、スキンチェンジで200億～700億ってとこだゾ
共通化したくなるのもわかるゾ…
新技術は先行開発部門からプロジェクトが買い取るって形(技研は研究が盛んと言っても、新型車プロジェクトとは別の先行開発予算でヤリクリしなきゃならないからね仕方ないね♂)だからこれも予算に含まれるゾ


451 ：ピロシキDIY ◆WBC/cAmzcw：2015/08/01(土) 15:10:30.77 ID:ynjHdlAN0

それらをまとめてようやく設計部門に具体的な図面の依頼が来て、既存のプラットフォームと
先行開発部門の新E/GやT/Mを本格的♂ドッキングして試作を作ったりするのがこの段階なんだよなぁ
このあたりから雑誌が「SCOOOOOOP！！」し始めるってハッキリわかんだね
(でも、デザインが確定してないし、偽装してるから意味)ないです
スキンチェンジだとこの過程が必要ないから、デザイン決まってから、いきなり試作作ってテストだゾ
これが新車発表の1年半～2年前だゾ

昔はシミュレートして試作してテストして設計変更してってのを延々と繰り返してたけど、
今は走行から衝突までほとんどシミュレーションで済ませて試作は大体新規で2～5回、
スキンチェンジ1回で、最終チェックみたいなもんだゾ
これによって大幅に開発期間(≒コスト)が短縮されたってハッキリわかんだね
この時期に外装部品のデザインや設計が決まって下請けに発注が掛かるゾ
モックアップも最近は最終チェックに作るぐらいでデザインはCADだし、インパネの部品にしたって3Dプリンタだゾ
これは地味だけど本当に労力と時間が掛かってたから有難いゾ

ここまで来たら生産部門の手に渡って実際の工場での生産性の確認やそれに伴うデザインや設計の変更をするのが約1年前だゾ
量産試作車が出来て、パナウェーブよろしく渦巻き模様や覆面をしたテスト車が犬のように駆け巡るんだ！
ニュルとかで撮影されるのはこの段階だゾ

後は発表会なんだけど、その時点には既にマイチェンのことを考えてるゾ



風評被害及び著名な住人一覧


MZD
・ビアンテ兄貴
・マツスピアクセラ兄貴
・アクセラ20F
・アクセラ20S兄貴×2
・NAロドスタ兄貴
・NBロドスタ兄貴x3
・NCロドスタ兄貴
・アテンザ兄貴
・デミオ兄貴

TYT
・AQUA兄貴x2
・MR-S兄貴(作曲家)
・G'sヴィッツ兄貴
・ヴィッツRS兄貴
・ZZT231セリカ兄貴
・カローラセレス兄貴
・カルディナ兄貴(AT,4WD,12万km,7km/ℓ)
・クジラクラウン兄貴

SBR
・GDAインプ兄貴
・GDBインプ兄貴
・GVBインプ兄貴
・GD2インプ兄貴
・GF8インプ兄貴
・BEレガシィ兄貴
・BL5レガシィ兄貴
・フォレスターSTi兄貴
・SG前期型フォレスターXT兄貴
・SG後期型フォレスタークロススポーツ兄貴
・SJフォレスター兄貴
・エクシーガ兄貴
・XV兄貴(非スタック)
・XV兄貴(砂浜スタック)
・XVHV兄貴
・R2兄貴

HND
・ヴェゼル兄貴
・EP3シビックR兄貴
・EF8シビック兄貴
・FD2Rシビック兄貴×3
・S2000(AP1)×2
・DC5兄貴

MTBS
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・エボ7兄貴
・エボ7GT-A兄貴
・コルトラリーアート バージョンR兄貴×3(青豚：1、赤豚：2)

NSSN
・フーガ450GT兄貴
・スカイラインパサージュ兄貴
・ER33スカイライン兄貴
・V37スカイライン兄貴
・B310サニー兄貴(風俗業界にお勤め)

SZK
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・NAATアルト兄貴
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簡単簡単。URLの末尾に1文字付け足すだけだから、パパパッとやって終わり！
末尾に l を加えると横：640pxに
　　　m を加えれば横：320pxに
　　　 s を咥えれば横： 72pxにリサイズ

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・リサイズ前
http://i.imgur.com/5WMXdTb.jpg

 ・リサイズ後
末尾 l
 http://i.imgur.com/5WMXdTbl.jpg

末尾 m
 http://i.imgur.com/5WMXdTbm.jpg

末尾 s
 http://i.imgur.com/5WMXdTbs.jpg


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